arkimia
arquitectura, vivienda, suelo y urbanismo... desde la izquierda.

Ayer aproveché el fantástico día que amaneció para recorrer una de las vías ciclables que tengo cerca, la vía verde del antiguo ferrocarril Vasco-Navarro. Este trazado ferroviario (llamado cariñosamente "el trenico") dejó de funcionar en 1.967, unía Estella-Lizarra con Bergara pasando por Gasteiz, y su plataforma ha servido de sustrato para crear un recorrido cicloturista bastante llano, fácil para pedalear sea cual sea tu forma física -esto en mi caso es requisito fundamental- y perfectamente integrado en un paisaje variado de bosques, pueblitos y praderas verdes, atravesando mugas entre Nafarroa, Araba y Gipuzkoa.

Por el momento el único tramo recuperado totalmente, señalizado, vallado, pavimentado y desbrozado, es el que recorrimos ayer, desde Antoñana -a las faldas del puerto de Azáceta, junto al acceso al Parque Natural de Izki- hasta Acedo, junto a las sierras de Codés y Lóquiz. Unos 12 kilómetros bien señalizados, con zonas de descanso y las antiguas estaciones y apeaderos rehabilitados salpicando el recorrido, un túnel del antiguo ferrocarril recuperado, de casi un kilómetro de largo, y un trazado en conjunto de bajo perfil de dificultad que permite hacerlo en aproximadamente una hora por cualquiera: nos cruzamos con cicloturistas avezados -a decir por su equipamiento y su pedaleo vigoroso- y con familias enteras, niñ@s pequeñ@s incluid@s.

Pongo a continuación unas cuantas fotos, no de gran calidad -carne de teléfono móvil- pero creo que significativas de la belleza del paisaje y lo asequible del recorrido.

Seguir leyendo el resto »

Tenía pendiente compartir las sensaciones e imágenes, las percepciones personales que acumulé en mi última escapada a Egipto durante la semana llamada santa. Lo prometido es deuda, y socializar lo percibido, aprendido y disfrutado es, para mí, como volverlo a percibir, aprender y disfrutar de nuevo, pero con el valor añadido de compartirlo, de ponerlo en común. Omnia communia, ya sabéis.

El cambio al llegar a Egipto es brutal. No es sólo el clima, el paisaje, el cambio de continente o la historia acumulada en cinco mil años y las piedras que esa historia ha dejado como testigos, mudos y elocuentes a la vez. La sociedad egipcia -por lo que conozco, no es únicamente la egipcia, sino que estas características se dan en otros países árabes- es muy distinta a la europea, por muy mediterránea que aquélla sea. A ver si en cuatro pinceladas -brochazos, más bien- soy capaz de transmitir un poco de ese cambio esencial en la concepción social, el impacto del paisaje y los colores de este bellísimo rincón de la Tierra.

La primera, la evidente, es la monumentalidad y grandiosidad (el calificativo "faraónico" ha quedado como su apropiado sinónimo en todos los idiomas) de los restos históricos de la civilización egipcia, de gran valor no sólo testimonial, historicista, sino también cultural y artístico. Desde el templo de Abu Simbel a las Pirámides de Gizah, pasando por las necrópolis tebanas y los templos de Luxor, todo el Nilo está salpicado de obras arquitectónicas increíbles, de escala mayestática y composición delicada, armoniosos montones de piedras cuya técnica aún hoy nos sigue pareciendo inasequible, increíble. Las pirámides y la esfinge de Gizah es el conjunto artístico monumental más impresionante que he visto nunca, por su tamaño, su ubicación -junto a El Cairo, pero a la vez, metidas en pleno desierto-, el paisaje épico que sugieren, y la sensación de intrascendencia propia en comparación con los miles de años que han soportado indelebles esas piedras.

Pero la percepción más chocante para alguien que lleva sus "gafas de ver en europeo" puestas, más que la grandiosidad de pirámides o templos, es la dominación machista en todos los órdenes de la vida egipcia. Cuesta encontrar mujeres por la calle en actitud "normal", cotidiana, trabajando, integradas en la vida social y económica del país. Incluso en la hostelería -sector en el que en nuestros países occidentales la presencia de las mujeres es mayoritaria- es raro tropezarse con mujeres ocupando cualquier puesto de trabajo. En El Cairo tuve la suerte de ser acompañado por una guía turística, Ashmed, que explicó bondadosamente su punto de vista, comprensivo y resignado, respecto al appartheid sexual que sufren, utilizando la excusa religiosa, asumiendo que el papel social de las mujeres en el mundo musulmán lo regula la aplicación más o menos rígida o benevolente del Corán. Aún así, incluso respetando supersticiones, creencias o dogmas impuestos por religiones y sectas, sigue haciéndose extraño ver por la calle a las mujeres cubiertas por el burka, el shador, o, en el mejor de los casos, por trajes de chaqueta "occidentalizados" de amplio corte para no marcar formas anatómicas y colores tristemente discretos. La asunción de un papel subordinado, dominado y excluído, arrinconado en el ámbito doméstico, por parte de la mitad de la población me sigue asombrando, aun cuando sea Jesucristo, Alá o Yahvé (interpretados adecuadamente por hombres -siempre hombres- con el poder religioso-sacerdotal en su mano) quien ordene este caracter subalterno en lo social del 50% de la ciudadanía.

En otro orden de cosas, el Nilo marca el país. El río da y quita la vida, como lo ha hecho en los últimos cincuenta siglos, a pesar de la tecnología y las infraestructuras. Una distancia de pocos metros a ambos lados del cauce vital separa el oasis lineal de los desiertos, a este y oeste, las dunas y la despoblación. El vergel lineal, norte-sur, es inevitable en todo el país. Bueno, mejor dicho, en todo el país que se puede ver. Las piedras milenarias salpican, como los puntos ceñidos a una gráfica certera, todo el cauce. Desde AbuSimbel hasta Alejandría, desde la frontera sudanesa al delta mediterráneo, todo discurre alrededor del Nilo. La historia fue colocando los núcleos de poder a lo largo de este río de la vida, sin separarse del carril, discurriendo al norte o al sur, pero ciñéndose al hilo argumental físicamente atado a la línea de las aguas. Incluso las infraestructuras, como el Canal de Suez, marcan hasta en lo económico el sustento hidrodependiente, al albur del peaje interoceánico. Otra historia es el papel de las presas, que ciertamente regulan las crecidas y mejoran las condiciones de vida y producción agrícola, pero de consecuencias ambientales y agrícolas que dudo que estén previstas por los gobernantes: el arrastre de limos por el cauce se ha cortado por las presas, y con ese corte, han cortocircuitado el aporte de riqueza orgánica en las tierras cultivables aguas abajo.

Por último, la sensación de sobreprotección a la que nos someten a los visitantes me dio también qué pensar. Cuesta conseguir que los guías, acompañantes y autoridades policiales permitan escaparse del marcaje en corto, más corto cuanto más al Sur (la frontera con Sudán) y más laxo cuanto más al Norte (especialmente, en la metrópolis cairota). Este pueblo, cuya economía depende en un 50% del turismo, no se puede permitir el lujo de que un atentado terrorista que les deje un par de años con su principal fuente de ingresos disminuida o casi eliminada, y eso se nota: policía y militares cada cuarenta metros en las calles de El Cairo, visitas ya no guiadas sino organizadas en convoyes supervisados militarmente (a horas increíbles, para aprovechar el alba y el ocaso magnánimos climáticamente) que es imposible evitar.

(Las fotos son, en este orden, del atardecer en la ciudad de Assuan, del templo de Luxor, de un mercado en un poblado nubio cercano a Assuan y de dos lugares indeterminados en la ribera del Nilo entre Assuan y Edfú, tomadas todas ellas entre el 20 y el 30 de Marzo de este 2.008)

Seguir leyendo el resto »

Desde hoy hasta el próximo día 30, este blog estará en "modo vacatas", así que no se extrañen si no ven actualizaciones, nuevas entradas o que no les respondo a los comentarios. Es cosa de que creo que también hay que descansar de la conexión contínua, y aunque no lo pensara, creo que por el Nilo no hay ni WIFI ni GPRS ni UMTS.

Mientras tanto, que ustedes lo pasen bien: yo, por mi parte, intentaré descansar, cambiar de aires y ver un poquito de arte y cultura egipcia. Como ya he dicho por aquí alguna vez, una de las formas que los ateos militantes tenemos de celebrar las fiestas de base conmemorativa religiosa católica (como la llamada "semana santa") es escaparnos a lugares no-católicos. O todo lo contrario. El caso es cambiar el chip, irse lo más lejos posible (o no, depende...) y a poder ser, a algún sitio donde hablen en otro idioma, utilicen otra moneda, tengan la piel de otro color y/o no celebren la navidad ni la semana santa con sus procesiones tristes, sanguinolentas y lúgubres, esas que tanto se dan por estos lares en estos días.

A la vuelta prometo hacerles partícipes de las imágenes que más me hayan impactado. Sé que me repito, pero no puedo por menos, y les dejo con un consejo para estos días: busquen la belleza, que es una de las pocas cosas que merecen la pena en este asqueroso mundo.

(La imagen es reproducción de una litografía del Templo de Kom-Ombo, obra de David Roberts (1796-1864), tal como se lo encontró en uno de sus viajes por el antiguo Egipto)

Llevo ya un tiempo utilizando flickr para compartir mis fotos, para socializar también ese trozo de mis escapadas, viajes y vacaciones que dedico a captar imágenes que a mí me sugieren belleza, equilibrio, o mil sensaciones que me gusta dejar grabadas en una imagen, en un vistazo congelado. De hecho, habréis podido ver que hace unas semanas que en el menú del margen derecho de este blog hay un enlace a mis fotos de flickr.

Este domingo he dedicado un rato a ordenar estas fotos que tengo colgadas en flickr y a añadir alguna más que tenía por ahí, en un rincón del disco duro. Es una lástima que el sistema no permita tener colgadas más de 200 fotos sin abonarse al servicio "premium" (de pago), porque hay un montón de fotos más que me gustaría compartir, pero por ahora esto es lo que hay. Por el momento he podido dejar allá unas cuantas imágenes de Bergen, Budapest, Copenhague, Dublin, Estambul, Estocolmo, los fiordos, lagos y glaciares noruegos, Helsinki, Lisboa, Londres, Oslo, Praga, Sicilia, Tallin y Tenerife. Algunas de ellas las habréis podido ver ilustrando artículos de este blog.

Digo que es una lástima no porque piense que las fotos merezcan demasiado la pena desde el punto de vista artístico (que no la merecen; objetivamente no son gran cosa, la verdad) sino porque subjetivamente, para mí, significan un montón de recuerdos, momentos e imágenes bellas que me gustaría compartir con cualquiera que esté dispuesto a ello, a disfrutar de esa belleza. Porque además de, como decía Ramón Trecet en Dialogos 3, "buscar la belleza, que es lo único que merece la pena en este mundo", otra de las cosas que merece la pena, creo yo, es compartir esos retazos de belleza cuando los encuentras. Así que, si quieres, mira mis fotos.

De vuelta de la escapada estival. Sicilia. Isla de Europa Sur: medio griega, romana, árabe, medio cristiana, normanda, bizantina, aragonesa. Veintiocho siglos de arte, cultura y savoirfaire caótico y bello a la vez. Espacio apto para practicar el Slow summer: slow food, por contraposición al fast food. No busques McDonalds ni prisas, imágenes llamativas o grandes escenografías fotografiables, carne de nipón estresado. Aquí la vida es pausada, sabrosa, tranquila, mediterránea cien por cien. Las playas no son caribeñas, las catedrales no son francesas, ni los palacios vieneses. Ni falta que le hace. Esta tierra tiene algo de Estambul y de París a la vez, acrópolis barroca mediteránea. Coges Versalles y Santa Sofía, lo agitas [bastante] y sale Palermo. Con su spaghetti a l'anchiove, los cannoli de Maria Grammatico y su temeraria conducción con normas válidas únicamente a efectos orientativos.

Ya estamos aquí, tras el empacho de tanta belleza. Terapia y de la buena contra el estrés: Cefalú, Taormina, Siracusa, Noto, Ragusa, Modica, Piazza Armerina, Agrigento, Segesta, Selinunte, Erice, Palermo. Recomendable cien por cien. En próximas entregas, más imágenes de esta isla increíble. Mientras tanto, iremos retornando a la realidad poco a poco. Slow.

(La foto es de la costa de Cefalú, al este de Palermo, tomada en Agosto de este 2007)

Sigo con el relato, algo heterodoxo y hyppie, de mi última escapada a Irlanda aprovechando los días santos. Que, por cierto: vaya chasco al llegar a Dublín en Viernes Santo (suena incluso peor en british: "blood friday", algo así como una peli de miedo, "viernes sangriento", literalmente). Pues decía que vaya chasco: cada vez que cuentas a alguien que te vas a Dublín, o a Irlanda, todo el mundo -quien ha estado allá, y quien no, porque se lo han contado- te remite a los atractivos lúdico-festivos de sus pubs, sus cervezas negras Guinness, sus gentes agradables, abiertas y sociables. Pero el viernes santo -yo no lo sabía, pero parece que era el único ciudadano del mundo en desconocer esta costumbre-ley irlando-católica- está prohibido beber. Sí, sí, no es broma: prohibido beber... ¡en Irlanda!. En público y en privado. Ley Seca, como en el lejano Oeste. Es algo así como la vigilia, el ayuno, la abstinencia o como diablos se llame -lo de no comer carne en Cuaresma- pero en versión etílica: nada de alcohol. Y esto, en cualquier parte del mundo católico quizás sea asumible. En una ciudad cuyo principal atractivo, cuyo icono representativo son sus bares y sus cervezas, el caso de Dublin, es algo, por lo menos, llamativo.

Y los efectos prácticos de esta cuaresma etílica llegan hasta límites insospechados para mentes simples como la mía. Cuando vi la imagen de la foto de la derecha, en un supermercado del centro de Dublín, con una verja metálica cerrando el acceso a la estantería refrigerada donde habitualmente se adquieren las cervezas, me quedé tan estupefacto que no pude por menos que retratarlo ipso-facto. Pasear por el centro de Dublín el Viernes Santo, con todos los Pubs cerrados, prohibida incluso la compra de cerveza en tiendas para consumo doméstico, era un oximoron vital. Como decía Sabina, como un cura en un burdel, un belga por soleares o un torero al otro lado del telón de acero.

La mañana siguiente la vida [etílica] volvió a su normalidad: desde primera hora de la mañana los pubs distribuían con total naturalidad (¡¡¡desde la mañana...!!!) sus pintas de guinness. Entonces, ya centrados en la realidad que esperábamos percibir, nos centramos en otro atractivo oculto, no muy conocido (aunque bastante posterizado) del Dublín arquitectónico: sus puertas, totalmente coherentes con su arquitectura y cultura Georgiana, coloridas, variadas pero a la vez discretas, muy en la línea del resto de la cultura y manera de ser celta, británicamente vikinga. Aquí tenéis una pequeña muestra de estas puertas; espero vuestra opinión...:

Seguir leyendo el resto »

Los pasados días santos he estado en Dublin, como os adelantaba aquí. Me ha parecido una ciudad muy agradable, vividera, paseable 100%, la más mediterránea -casi caribeña, diría yo- de las capitales nórdicas europeas, por su ritmo pausado y por la afabilidad de sus gentes, abiertas a la conversación, al intercambio, y, como no, al deporte nacional: el levantamiento de Guinness en pub fijo. En días y artículos posteriores seguro que tengo la oportunidad de iros poniendo algunas de las muchas fotos que hice en los cinco días -entre viernes santo y martes de pascua- que pasé en Irlanda, como adobo gráfico a los textos que voy pergeñando o transcribiendo por acá. Pero mientras tanto, lo que ya os adelanto es mi primera impresión sobre la ciudad, el urbanismo de Dublín: también de manera muy especial y diferente al resto de ciudades de sus latitudes, Dublín carece de icono reconocible, no tiene un símbolo arquitectónico-urbanístico inequívocamente representativo. Dublín no tiene, como tienen otras ciudades, una imagen monumental, arquitectónica o urbana con la que se la identifique. Carece de una Tour Eiffel, o de un Big Ben, o de un Manneken Pis o un Atomium o una Sirenita. Su icono, su símbolo, está disperso por toda la ciudad y no está localizado en un monumento: la cerveza negra Guinness, los pubs, las calles, las gentes muy blancas, casi azules por falta de sol, pero amables y cordiales a diferencia de sus vecinos británicos, que se juntan en estos pubs para beber y relacionarse. Por eso os pongo aquí estas fotos de las calles, los pubs y los comercios de las calles de Dublín. Aquí tenéis unas cuantas...

Seguir leyendo el resto »

Escribo desde el aeropuerto de Vigo, donde espero el avión de vuelta a Bilbao. Me ha traído aquí una actividad que jocosamente llamamos entre los cargos públicos y gerentes de empresas adscritas al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco “Españolear”: participar en jornadas, congresos, charlas y eventos a los que nos invitan otras organizaciones e instituciones del Estado, y que aprovechamos para dar a conocer nuestras políticas y actividad de gestión en Euskadi. Leolo ya nos ha contado, en varias ocasiones, sus andanzas por esas Españas a donde ha llevado nuestro mensaje de que “otra vivienda, otro urbanismo es posible”, las pequeñas y grandes realizaciones que en los últimos cinco años hemos conseguido, entre tod@s, poner en marcha en la CAPV en materia de vivienda, suelo y urbanismo.

Esta vez me ha tocado a mí, dado que el tema central de la jornada a la que nos invitaban era el Plan Xeral de Vigo, su nuevo plan general de ordenación urbana, en el que ni más ni menos que el PP que gobierna esta ciudad pretende duplicar el número de viviendas existentes en la ciudad, y parece que declarándose insumiso a las recomendaciones de la Xunta, tiene la intención de aprobar un plan que contraviene todas las directrices de un desarrollo ya no tanto como sostenible, sino mínimamente racional.

En cuanto consiga averiguar cómo se hace, colgaré aquí el guión-presentación que seguí para ilustrar mi breve participación, explicando cómo hemos desarrollado en Euskadi las políticas de vivienda del Departamento que dirige Javier Madrazo en el Gobierno Vasco. Las reacciones de los asistentes a la jornada han sido muy positivas, y el mensaje que l@s compañer@s de Esquerda Unida me han transmitido ha sido, literalmente, primero de incredulidad y luego de sana envidia acerca de lo que aquí tenemos asumido pero fuera de la Comunidad Autónoma Vasca es pura ciencia ficción.

Está bien airearse un poco, aunque sea de manera relámpago (sólo llevo aquí quince horas, de las que seis las he pasado durmiendo), y explicar lo que aquí estamos haciendo: no sólo nos enriquecemos mutuamente con aprendizajes interesantes sobre experiencias ajenas, sino que a la vez estas breves visitas nos permiten –al menos a mí- levantar la vista sobre un panorama algo más general, evitar el efecto “túnel”, las orejeras que a veces nos hacen percibir la realidad como algo demasiado cercano y parcial. Que el mundo no se acaba en el Ebro, vamos.

(La foto es precisamente de la Porta do Sol, en Vigo, y es de Manuel Boó)

ACTUALIZACIÓN 17.03.2007: como prometí, aquí tenéis la presentación que utilicé en la exposición, colgada de slideshare:

El fin de semana pasado fuí a hacer una visita familiar a Castilla, a Tierra de Campos, territorio de páramo entre las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora, llanura infinita de cereal. Tan cerca -no mucho más de dos horas de Gasteiz- y tan lejos... por lo que contaré ahora.

El viernes, durante el trayecto de ida, me sorprendió el poco -prácticamente nada- tráfico y la sensación de desolación, soledad, abandono, que reina por aquellas tierras. Al dejar las vías rápidas, las autovías de primer nivel, y entrar en la red capilar de carreteras secundarias, la sensación era la de estar atravesando un desierto deshabitado, sin gentes, fantasmal. Tanto, que el sábado, durante el trayecto de vuelta, me propuse hacer un pequeño recuento estadístico: conté los vehículos que me crucé, en ambos sentidos, durante los primeros setenta kilómetros de viaje. Entre un pequeño pueblo de Valladolid, que era el objeto de la visita, hasta casi la ciudad de Palencia, junto a la Autovía de Castilla. Setenta kilómetros de carretera secundaria, rectas y rectas entre tierras de cultivo extensivo, pequeños y medianos pueblos. En la imagen tenéis una foto de satélite del GoogleMaps retocada de ese trayecto, donde únicamente se pueden adivinar el cauce de un río, pequeñas poblaciones en hitos a cada ocho o diez kilómetros, y un mosaico de terruños de cereal.

El llamativo resultado del recuento me hizo pensar en trasladarlo a esta bitácora para compartir la reflexión. Veinticuatro coches. Ni un sólo peatón, ni una sola persona, humana, con orejas, en los pueblos que atravesaba la carretera -que fueron unos cuantos- paseaba o circulaba por esas calles desiertas, un sábado a las siete de la tarde. Ni una. Y sólo veinticuatro coches. Uno cada tres kilómetros.

Para sacar esa conclusión no hacían falta estadísticas ni recuentos, diréis. Todos sabíamos -yo el primero, porque no es la primera vez que voy por allá- que Castilla es un inmenso páramo con una densidad de población muy baja. No hace falta más que darse una vuelta por el Instituto Nacional de Estadística para ver que la densidad de Castilla y León (27 habitantes/km2) es de menos de la décima parte que la de Euskadi (300 habitantes/km2). Pero es que la comparación con nuestro territorio, estando tan cerca, es tan abismal, tan desproporcionada... Imagináos el mismo trayecto en kilómetros, pongamos por caso, uno de los que más me toca recorrer casi a diario, entre Gasteiz y Bilbao, de unos setenta kilómetros también. Incluso circulando no por carreteras de primer orden, sino por viales más domésticos. El escenario es tan, tan distinto que no deja de seguir sorprendiendo. Esos veinticuatro vehículos que me crucé -todos en sentido contrario, ninguno en el mismo sentido-, en el trayecto Gasteiz-Bilbao me los habría cruzado en el primer kilómetro. Y en los pueblos que cruza la carrtera habría visto gente en las aceras, entrando a sus casas, niños jugando,... La imagen, incluso, desde el satélite -de la misma procedencia que la anterior y a la msma escala- es radicalmente distinta. Como de otro territorio infinitamente alejado. Y no. Están al lado. A menos de tres horas.

La conclusión, con aplicación a cuestiones urbanísticas y sociales que en otros comentarios hemos tratado, es que son mundos distintos, en los que los fenómenos de ocupación del territorio siguen, necesariamente, ritmos distintos y con efectos opuestos. Tal diferencia en la ocupación de la tierra, en ladensidad de ocupación, tiene que tener por fuerza un reflejo en la realidad social, urbanística, laboral, económica... Y si luego, por poner un ejemplo, los precios de la vivienda son tan distintos aquí y allá no nos tendría que extrañar. Sí, efectivamente, Euskadi is different. Y ancha es Castilla.